São seis suítes situadas em uma plataforma de madeira, próxima a uma ilha coberta de cactos, que transformam a estadia no altiplano em uma luxuosa aventura, unindo conforto e estilo. Desde seus interiores de design, ao seu exuberante exterior: o espelho que se transforma o Salar de Uyuni em época de chuva – ou nas paisagens cristalinas do resto do ano.

No Kachi Lodge, a mentalidade visionária de seus fundadores – Amazing Escapes – expande os limites das viagens sustentáveis: infraestrutura verde de ponta e compromisso com a cultura e as comunidades locais. Operando durante todo o ano, o Kachi Lodge se uniu aos melhores produtores da região para oferecer uma comida única, preparada pelo chef mais famoso da Bolívia, artesanato feito pelo artista local Gastón Ugalde e uma lista interminável de atividades exclusivas, no Salar de Uyuni.

Composto por triângulos equiláteros repetidos, a estrutura metálica do local é a própria essência da elegância matemática. Instalado em uma forma harmoniosa e arredondada que ecoa as crenças e cosmologia locais, o Kachi Lodge aposta em uma abordagem holística.

Criado pela dupla suíça de designers, Marina Cardis e Marine Luginbuehl, o interior do hotel transmite uma atmosfera “chique boêmia”, recheada de objetos sustentáveis. Em cada cúpula, grandes janelas salientes oferecem vistas panorâmicas para o Salar de Uyuni e seu céu estrelado.

Luzes na noite

Iluminados à noite, formam uma das estações de observação mais legais e surreais já vistas na região árida do Salar de Uyuni. Alinhados com a cúpula principal, os mesmos elementos criam a atmosfera perfeita de um lounge: enormes abajures de palha, grandes sofás cobertos com dezenas de almofadas e grandes móveis de madeira de demolição.

Isso é tudo que o turista precisa para desfrutar da vista infinita do salar. Cada extremidade da cúpula é ocupada por uma obra de Gastón Ugalde: duas esculturas de cactos gigantescos, com tecidos que personificam divindades locais, enquanto uma pintura figurativa de cor verde dá as boas-vindas ao espírito do altiplano.

Do lado de fora, o amplo terraço possui banquetas de madeira e mesas de centro: uma configuração ideal para um banho de sol a 3600m de altura em pleno Salar de Uyuni!

Veja algumas fotos do Kachi Lodge

Dos Reinos Khmer ao domínio francês, as várias influências na cultura cambojana renderam artes, música, tecidos, culinária e dança tão imperdíveis quanto as ruínas de Angkor. O Camboja é gloriosamente belo e culturalmente rico, por isso alternamos atividades entre visitas guiadas aos locais mais impressionantes e sagrados de Angkor e dias passados ​​curtindo a cultura viva do Camboja. Você pode se maravilhar com estátuas gigantes de Buda feitas de pedra, observar jovens monges estudando e desfrutar da cozinha tradicional Khmer. Aprender sobre as indústrias têxtil e de moda do Camboja em uma fazenda de seda e estúdio de moda e ainda conhecer o Circo Cambojano. O grand finale desta viagem é visitar o templo de Angkor Wat, ao nascer do sol – um dos locais mais deslumbrantes que um viajante pode contemplar.

Alguns destaques da viagem

Dia 1: Apresentando o Camboja

O aeroporto de Siem Reap fica perto da cidade, então você pode começar sua aventura imediatamente. A primeira parada é o Museu Nacional de Angkor, uma introdução à história do império Khmer e dos templos ao redor, incluindo Angkor Wat. As oito galerias do museu estão instaladas em um belo edifício com pátio, uma obra de arte em si. As joias do museu são artefatos de Angkor que foram resgatados de saqueadores por arqueólogos e até recentemente inobserváveis. Após esta introdução, é legal descobrir a cidade anfitriã durante um passeio pelo vibrante Mercado Central, seguido de um happy hour no Mrs. Wong’s Cocktail Bar, um local ideal para conhecer a mixologia (*) de classe mundial com um toque moderno do Sudeste Asiático.

(*)A coquetelaria é a arte de preparar coquetéis e uma das tendências desse ramo é a mixologia, que faz uso de técnicas da gastronomia para o preparo de bebidas.

Dia 2: A Grandeza de Angkor

No ápice do domínio Khmer sob Jayavarman VII, Angkor era o centro cultural do império mais poderoso do mundo e uma metrópole com mais de um milhão de habitantes. Você irá ter uma boa noção disso quando explorar as maiores ruínas de Angkor. A primeira parada é Ta Prohm , uma das maiores estruturas do complexo, assombrosamente bela mesmo depois de séculos sendo envolvida pelas raízes de seda-algodão e figueira. Mais recentemente, foi ele “estrelou”  – como pano de fundo – o filme Tomb Raider. A natureza envolvendo uma estrutura tão grande é uma das oportunidades fotográficas mais impressionantes em viagens pelo mundo. Uma das muitas características intrigantes esculpidas no templo é o enigmático estegossauro conhecido como o  Dinossauro de Ta Prohm . Depois, há o sereno Neak Pean, um templo flutuante construído em uma ilha no meio das águas esmeraldas e adornadas de lírios de Jayatataka Baray. Em seguida é o coração murado da cidade, Angkor Thom. Esta concentração de ruínas é encabeçada por Bayon, o templo estatal de Jayavarman VII, com cinquenta e quatro torres bem preservadas representando o Buda da Compaixão de orelhas compridas.

Depois de conhecer os destaques de Angkor Thom, o viajante pode experimentar o budismo moderno, com uma visita a um mosteiro de trabalho para vivenciar parte de um dia na vida de um monge praticante. De lá, desfruta de um merecido almoço de especialidades Khmer e, quem sabe, aprender algumas frases locais com seu guia. Após o almoço, à tarde/noite é livre para você desfrutar de um mergulho refrescante na piscina do hotel ou explorar os maravilhosos e movimentados mercados noturnos de Siem Reap.

Dia 3: A delicada história do Camboja

As intrincadas esculturas de Banteay Srei, ou o “Templo das Mulheres” são consideradas algumas das melhores obras de escultura e arquitetura Khmer ainda de pé. É também um dos templos mais antigos de Angkor, dedicado à divindade hindu Shiva, o Destruidor. Por causa dos detalhes intrincados nas esculturas em baixo-relevo, os admiradores especulam que elas só poderiam ter sido feitas pelas mãos ágeis de mulheres.

Depois de se maravilhar com as contribuições históricas das mulheres cambojanas, passaremos às artes atualmente tecidas por Sophea Preach na Angkor Silk Farm. Esta operação, administradas por marido e mulher, apresentará todo o processo de produção, desde a colheita da seda dos vermes da fazenda até a criação de designs acabados. Sophea, sendo multitalentosa, também irá lhe oferecer um almoço de iguarias tradicionais do Khmer enquanto estiver visitando sua fazenda.

O final do passeio ideal é aprendendo sobre um capítulo sóbrio, mas necessário, da história do Camboja no Camboja Landmine Museum . O museu foi iniciado por Aki Ra, que foi uma criança-soldado recrutada para o Khmer Vermelho. Ra começou a limpar minas sozinho com uma vara e guarda-las em sua casa para mostrar aos viajantes curiosos. E depois transformou sua coleção em um museu completo, e que trabalha para desarmar minas com segurança em todo o mundo. Após um longo dia de exploração, uma noite livre para ver as partes da cidade que talvez não tenha visto ainda.

Dia 4: O Pulso Artístico de Siem Reap

Siem Reap tem uma cena artística próspera esperando para ser explorada. Começaremos com um dos artistas mais reconhecidos internacionalmente do país, Lim Muy Theam. Lim é um pintor de laca especializado em imagens realistas de pessoas comuns no Camboja. A arte do Sr. Theam é nova e relevante, mas ele também é um historiador de arte, guardião da arte clássica do Khmer, educador e mentor de artistas emergentes. Ele é uma das forças por trás da Artisans Angkor, uma escola para jovens artistas promissores, e visitar sua oficina para ver seu artesanato florescendo é fundamental.

Para mais inspiração, passaremos para a Couture House, onde o designer Eric Raisina cria looks arrojados utilizando sedas cambojanas adornadas com padrões tradicionais e criadas em designs modernos. Depois de uma pausa para o almoço e algum tempo livre, um jantar e um show mergulhado na cultura cambojana completam essa parte do dia. O Phare, The Cambodian Circus é composto pelos alunos mais talentosos da escola Phare Ponleu Sepak em Battambang. E você pode aprender alguns movimentos e participar de um ensaio com esses jovens artistas antes de assistir ao seu show da primeira fila.

Dia 5: Vida Selvagem do Camboja e Comunidades do Lago

Partindo cedo para uma aventura no sereno Tonle Sap Lake, e seguir para Prek Toal, um local encantador e popular entre os observadores de pássaros locais. Esta área atrai algumas espécies raras que são mais comumente encontradas no Camboja, incluindo os íbis pretos, as cegonhas pintadas e os pelicanos de bico manchado. Devido à alta concentração e diversidade de árvores que foram entrincheiradas no lago ao redor da costa aqui, esta área é conhecida como a “floresta inundada”.

Depois de ver os pássaros mais ativos pela manhã, a dica é explorar a cultura deste lago vivo em um cruzeiro de barco. No lago, podemos testemunhar o desaparecimento de um modo de vida tradicional que é exclusivo do Sudeste Asiático. As comunidades aqui vivem em palafitas suspensas acima da água e viajam inteiramente de barco. Eles vivem dos recursos do lago, como peixes e plantas aquáticas, e desfrutam do melhor da vida à beira-mar. O legal aqui é fazer uma pausa para uma reunião com os pescadores locais e um almoço farto com suas capturas. Antes de voltar à terra firme, você pode explorar uma escola local e ver como os moradores de todas as idades passam seus dias vivendo, literalmente, na água.

Dia 6: As vistas e o som do nascer do sol em Angkor

Contemplar Angkor Wat ao nascer do sol é uma das experiências de viagem mais essenciais em todo o continente asiático. Acordar bem cedo e testemunhar isso é impressionante. Angkor Wat é o maior edifício religioso do mundo e uma das maravilhas vivas do mundo. Esta é a peça central espiritual de uma cidade que se estendia por 700 milhas quadradas e é considerada a maior cidade pré-industrial desenvolvida à mão. O local por si só é extraordinário, mas com a interpretação de um guia e as cores do amanhecer, ganha vida. Se você encontrar um guia especialista em história, arquitetura, escultura e cosmologia hindu em exibição neste templo – e isso é possível – vai ser uma experiência de tirar o fôlego. Depois de passar a manhã inteira admirando Angkor Wat, você terá a última chance de explorar alguns locais na fascinante cidade de Siem Reap. Um dia passado em uma atração tão deslumbrante quanto Angkor Wat merece uma noite para lembrar, então vá jantar em um dos restaurantes mais badalados da cidade, desfrute de pratos cambojanos modernos e arrojados.

Dia 7: Adeus Camboja

Após um café da manhã final em Siem Reap, se dirija para o aeroporto para embarcar para o próximo destino. Se empolgou? Então boa viagem!

Tradução : Redação A&V
Fonte: https://www.atlasobscura.com/

O Endurance foi descoberto a uma profundidade de 9.869 pés no Mar de Weddell, cerca de quatro milhas de onde foi lentamente esmagado pelo gelo em 1915.

“Estamos impressionados com nossa sorte em ter localizado e capturado imagens do Endurance”, disse Mensun Bound, diretor de exploração da expedição.

“Este é de longe o melhor naufrágio de madeira que eu já vi. É vertical, muito bem assentado no fundo do mar, intacto e em um estado de preservação sensacional. Você pode até ver sua placa escrita ‘Endurance’ arqueada na popa”, disse ele em uma declaração.

O vídeo dramático mostra o navio bem preservado a 10.000 pés abaixo da superfície:

A expedição, organizada pelo “Falklands Maritime Heritage Trust”, deixou a Cidade do Cabo em 5 de fevereiro com um quebra-gelo sul-africano, na esperança de encontrar o Endurance antes do final do verão no Hemisfério Sul.

Como parte da expedição trans Antártica imperial de Shackleton entre 1914 e 1917, o Endurance deveria fazer a primeira travessia terrestre da Antártida, mas foi vítima do tumultuado Mar de Weddell.

A leste das plataformas de gelo Larsen, na península Antártica, ficou preso no gelo marinho por mais de 10 meses antes de ser esmagado e afundar. A viagem tornou-se lendária devido à fuga milagrosa que Shackleton e sua tripulação fizeram a pé e em barcos.

A tripulação conseguiu escapar acampando no gelo marinho até que ele se rompeu. Eles então lançaram botes salva-vidas para a Ilha Elefante e depois para a Ilha Geórgia do Sul, um território britânico ultramarino que fica a cerca de 870 milhas a leste das Ilhas Malvinas. Apesar das dificuldades, toda a tripulação sobreviveu.

Os exploradores usaram drones submarinos para encontrar e filmar o naufrágio no impiedoso mar de Weddell, que tem uma corrente giratória que sustenta uma massa de gelo marinho espesso, e que pode desafiar até os quebra-gelos modernos.

O próprio Shackleton descreveu o local do naufrágio como “a pior parte do pior mar no mundo”.

A região continua sendo uma das partes mais difíceis do oceano para navegar. “Este foi o projeto submarino mais complexo já realizado”, disse Nico Vincent, gerente de projetos submarinos da missão.

Tradução : Redação A&V
Fonte: https://www.cbsnews.com/

Esta nova e moderna atração está localizada na comunidade Senk’a do distrito de Poroy, que fica a cerca de 40 minutos da praça principal de Cusco. E já abriu as portas ao público como um divertido e fascinante espaço de lazer ao ar livre.

Apukunaq Tianan

O local apresenta uma série de esculturas de vários deuses e figuras andinas. As esculturas foram esculpidas diretamente no lado da montanha (semelhante ao monumento do Monte Rushmore nos Estados Unidos) pelo renomado escultor de Cusco Michael de Titan.

Cada escultura tem entre 15 e 17 metros de altura. No entanto, além dessas esculturas maciças, há esculturas menores feitas de madeira e rocha.

Algumas imagens que os visitantes podem ver quando visitam Apukunaq Tianan incluem a divindade Pachamama, também conhecida como “Mãe Terra”. Outras figuras incas também são exibidas, incluindo Puma, Wiracocha e Apu Guardian.

Com suas esculturas meticulosamente trabalhadas, Michael de Titan pretende celebrar a cultura andina. Ele e sua equipe fundiram arte e natureza, assim como os antigos incas fizeram.

Como essas esculturas são altamente detalhadas, Apukunaq Tianan foi planejada para inaugurar no ano do bicentenário da independência do Peru.

A atração já está aberta aos visitantes que querem sair e ver as obras em andamento. De fato, muitas agências locais já o incluem como parada em seus passeios.

Quem quiser conferir as esculturas deve tomar as devidas precauções para se proteger contra a disseminação do COVID-19. Mais informações estão disponíveis na página do Facebook de Apukunaq Tianan.

Tradução : Redação A&V
Fonte: https://thevalemagazine.com/

Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre os custos de visitar a Islândia. De acomodação a comer fora, a Islândia tem reputação de ser um destino caro para os viajantes. Mas não precisa se preocupar – há muitas coisas baratas e gratuitas para fazer em Reykjavik. Na verdade, a maioria das atrações gratuitas e baratas da Islândia estão localizadas na capital.

Apesar de ser uma cidade pequena com menos de 130.000 habitantes, Reykjavik é um lugar vibrante com espírito jovem e artístico, e encontrar maneiras criativas de economizar alguns dólares é uma especialidade dos jovens islandeses.

De caminhadas a museus gratuitos e outras atrações interessantes, o lado econômico de Reykjavik costuma surpreender os visitantes de primeira viagem. Algumas das melhores experiências da cidade são também algumas das mais baratas.

Veja abaixo as 6 primeiras, das 13 melhores atrações gratuitas ou baratas em Reykjavik

13. Vá nadar nas piscinas geotérmicas

Graças à abundância de energia geotérmica do país, você pode nadar ao ar livre durante todo o ano em qualquer uma das piscinas de Reykjavik. A natação é uma atividade pública fundamental para a cultura islandesa e uma das atividades mais populares em Reykjavik. Na verdade, a Islândia tem a maior proporção de piscinas, per capita, do mundo. O banho público ao ar livre é uma tradição que remonta aos primeiros dias do assentamento viking da Islândia.

Hoje, o banho público é muito mais do que uma atividade recreativa. As piscinas são centros cívicos para os quais islandeses de todos os credos, idades e profissões se reúnem para encontrar amigos ou estranhos, se recuperar após um dia de trabalho duro ou rejuvenescer após uma noite particularmente barulhenta.

12. Caminhada no Monte Esja

O majestoso Monte Esja, com um pico de 914 metros acima do nível do mar, é uma formação que se destaca na paisagem da grande área de Reykjavik e arredores. Ele faz parte de uma cordilheira vulcânica feita de basalto e pedra de tufo e é outra das melhores atrações gratuitas ou baratas na região.

Dizem que é impossível circundar a montanha – que ela nunca termina realmente. O comediante e ex-prefeito de Reykjavik, Jon Gnarr, brincou uma vez que, quando tentou fazer isso, acabou em Akureyri (cidade distante 400km de Reykjavik).

De qualquer forma, esta montanha oferece excelentes (e gratuitas) oportunidades para caminhadas e é facilmente acessada de ônibus ou bicicleta. É uma das coisas mais populares para fazer nos arredores de Reykjavik. Os cumes, Thverfellshorn e Kerholakambur, oferecem vistas particularmente excelentes da área da Grande Reykjavik.

11. Visite a praia de Nautholsvik

A praia de Nautholsvik, localizada a sudoeste da colina de Oskjuhlid, é um dos resorts mais populares de Reykjavik. É provavelmente a única praia geotérmica que você vai conhecer.

A água quente é bombeada para a lagoa artificial, tornando-a um local agradável para nadar durante todo o ano, com temperaturas chegando a 18 C a 20 C. Nautholsvik é uma das poucas praias da Islândia onde a temperatura do mar permite nadar sem equipamento de proteção.

A praia oferece ótimas oportunidades para banhos de sol, natação, vôlei e esportes náuticos. Há até uma sauna e banheiras de hidromassagem disponíveis.

A entrada para a praia custa cerca de 5,50 USD. Para aqueles que ficam mais tempo em Reykavik, estão disponíveis passes de 10 entradas, reduzindo o preço por entrada para cerca de 3,50 USD. O horário de funcionamento varia sazonalmente.

10. Experimente a vida noturna de Reykjavik

Participar da vida noturna de Reykjavik não é barato (muito menos gratuito), embora seja inquestionavelmente uma das coisas mais populares para fazer em Reykjavik, à noite. Mas passear pelas ruas, normalmente tranquilas, do centro de Reykjavik, observando milhares de pessoas de todas as idades, se divertindo em uma noite de sábado, é uma experiência memorável e gratuita.

No entanto, a maioria dos clubes não cobra taxa de entrada, então você pode entrar e aproveitar a vibe do local. Se você é extrovertido, também pode se apresentar aos locais e perguntar sobre as “after-partys”, que são uma grande parte da cultura da vida noturna islandesa.

Lembre-se: os islandeses mais ávidos por festas costumam comparecer antes e depois das festas. Ser convidado para uma é um enorme privilégio e uma maneira fantástica de terminar a noite.

9. Passeios turísticos na área da Grande Reykjavik

As paisagens lunares de Modrudalur e a área do Lago Myvatn, no norte da Islândia, foram usadas para treinar os astronautas da missão Apollo 11 para o primeiro pouso na lua. No entanto, poucas pessoas sabem que Reykjavik tem suas próprias paisagens “alienígenas”, que poderiam ser facilmente usadas como campos de treinamento para um futuro pouso em Marte.

O Raudholar (Red Hills) é facilmente acessível de ônibus, carro ou bicicleta do centro de Reykjavik. Esses remanescentes escarlates, de 5.200 anos, de um aglomerado de pseudocrateras fazem parte da reserva natural de Heidmork, em Reykjavik, e um refúgio popular para moradores que buscam paz e tranquilidade temporárias.O Raudholar está situado a uma distância perfeita da agitação das ruas da cidade de Reykavik.

8. Relaxe no Jardim Botânico

Lar de mais de 3.000 espécies de plantas, o Jardim Botânico de Reykjavik está localizado no Parque Laugardalur e é outro lugar em Reykjavik que você pode visitar gratuitamente. É um lugar ideal para passar uma tarde descansando cercado por uma bela vegetação.

O jardim foi fundado em 1961 para fins educacionais e é um local popular entre os habitantes locais. Além da rica flora, há uma lagoa e bastante ativa avifauna. O café local está aberto de maio até o final de agosto e serve comida com ingredientes do jardim.

O jardim botânico oferece uma visita guiada gratuita em inglês às sextas-feiras em junho, julho e agosto. Os passeios começam às 12h40, na entrada principal, nesta que é uma das melhores atrações gratuitas ou baratas da capital da Islândia.

Agora vamos dar um tempinho para você respirar, assimilar as informações que passamos acima, para que depois você possa continuar lendo a segunda parte deste artigo AQUI!

Tradução Redação A&V
Fonte: https://guidetoiceland.is

7. Faça um passeio a pé gratuito

O CityWalk Reykjavik oferece um passeio a pé gratuito (gorjeta opcional) pelas ruas de Reykjavik. É muito semelhante aos passeios a pé gratuitos oferecidos em outras cidades internacionais ao redor do mundo. O que faz este passeio se destacar dos outros são os comentários elogiosos no TripAdvisor sobre os guias, que tornam esta experiência fantasticamente informativa e agradável.

O passeio inclui não apenas as paradas e histórias clássicas, mas também os tesouros escondidos da cidade e alguns fatos culturais engraçados sobre a Islândia. O passeio começa na praça pública Austurvollur, perto do centro da cidade de Reykjavik, que é um dos pontos de encontro mais populares de Reykjavik. Ao redor da praça, você encontrará uma longa lista de cafés, clubes, lojas e hotéis, bem como a casa do parlamento (Althing) e a charmosa igreja Domkirkjan. No centro da praça há uma estátua do herói nacional Jon Sigurdsson. Essa mesma praça também foi central para os protestos de 2009 em resposta à crise econômica.

Os guias estarão esperando por você naquela praça com uma placa, para que sejam facilmente encontrados. O passeio termina na lagoa da cidade, Tjornin, onde você terá uma bela vista das casas antigas da parte oeste da cidade e poderá saudar os muitos pássaros que frequentam a lagoa.

No inverno, Tjornin é um local popular para patinar no gelo. Quando a temperatura cai para certos níveis, muitas vezes você verá famílias andando – e até ciclistas! Se você não estiver muito cansado após o passeio, pode continuar caminhando até o extremo sul da lagoa, onde encontrará o jardim Hljomskalagardur. Este é um lugar ideal para relaxar.

A parte de sua vegetação, este belo jardim tem um parque infantil e uma pequena casa de música onde, por vezes, acontecem concertos. As duas estátuas que você verá no parque são do escultor Bertel Thorvaldsen e do poeta Jonas Hallgrimsson.

Se perder nas ruas de Reykjavik também pode ser divertido (é possível, mesmo que seja pequeno!). A leste e oeste da lagoa, você encontrará algumas das casas mais antigas de Reykjavik.

Caminhar pelas principais ruas de Laugavegur, Austurstraeti e Skolavordustigur também é recomendado, principalmente no verão, pois muitas vezes acontecem interessantes apresentações de rua. A região de Vatnsmyrin, perto da universidade, é também um local muito agradável para passear. No entanto, esteja atento para não perturbar a vida selvagem e mantenha-se nos caminhos.

No extremo oeste de Reykjavik fica a costa de Aegissida. Também recomendamos visitar o antigo porto de Reykjavik e a ilha Grotta em Seltjarnarnes, com sua rica avifauna e seu antigo farol encantador. Este local também é um dos melhores pontos dentro da área de Reykjavik para pegar as luzes do Norte. Ele está localizado no final da península de Seltjarnarnes, proporcionando escuridão suficiente para ver algumas belas auroras boreais entre setembro e abril.

6. Vá caçar arte de rua

A cena de arte de rua em Reykjavik é enorme, e muitos prédios são cobertos com grafites legais e murais coloridos. Muitos lugares encomendaram murais de grafite de artistas renomados da Islândia e do exterior. Você pode começar sua “caça” de arte de rua em lugares como Bar Ananas, UglyBrothers e Freddi Arcade.

5. Visite a Igreja Hallgrimskirkja

A igreja Hallgrimskirkja é o marco mais emblemático de Reykjavik e a sexta estrutura mais alta da Islândia, com 74,5 metros. A construção do monumento de cartão postal de Reykjavik começou em 1945 e só foi concluída 41 anos depois.

O projeto da igreja foi inspirado nas colunas de basalto ao redor da cachoeira Svartifoss. Também foi projetado para se assemelhar ao martelo de Thor. O Politiken, um dos jornais mais respeitados da Escandinávia, colocou-o em segundo lugar na lista das igrejas mais interessantes do mundo.

Você pode visitar a igreja Hallgrimskirkja gratuitamente, mas há uma taxa de cerca de 6,90 USD para pegar o elevador até o topo da torre. A igreja está aberta aos visitantes durante todo o ano e, de sua torre, pode-se desfrutar de uma vista impressionante de toda a região da Grande Reykjavik.

4. Visite a Sala de Concertos Harpa

O Harpa Concert Hall está localizado à beira-mar e abriu suas portas em 2011. Projetado por Olafur Eliasson, este edifício de vidro é uma maravilha arquitetônica.

É o lar da Orquestra Sinfônica da Islândia e da Ópera Islandesa. A entrada no recinto é gratuita. O Harpa Concert Hall geralmente recebe exposições de arte (também gratuitas). No entanto, se você quiser assistir a um show, os preços dos ingressos variam.

Há também lojas de presentes e um restaurante onde você pode simplesmente sentar e apreciar a vista enquanto toma um café ou algo para comer.

3. Visite um Museu Gratuito

O jardim de esculturas do Museu de Arte Einar Jonsson, ao lado da igreja Hallgrimskirkja, é o lugar perfeito para fazer um piquenique. Se você está sozinho ou com amigos, você está em boa companhia, pois as esculturas estão entre os exemplos mais fabulosos da história da arte islandesa.

A arquitetura da casa é interessante por si só. Ergue-se de um pedestal pesado como se fosse uma escultura e costuma-se dizer que se parece um pouco com uma fortaleza. Infelizmente, o estilo exato da casa é difícil de identificar, pois é de fato uma confluência de muitos estilos arquitetônicos e ideias de design diferentes.

Não há taxa de entrada, e o jardim funciona 24 horas por dia, 356 dias por ano.

2. Aprecie as vistas de Reykjavik

Além do já mencionado Hallgrimskirkja, que se eleva a 75 metros do topo da colina Skolavorduhaed, Perlan, na colina Oskjuhlid, oferece outro excelente ponto de observação de Reykjavik e é um dos marcos mais distintos da cidade.

Este edifício é uma cúpula de vidro giratória construída em quatro tanques que são usados ​​para armazenar o abastecimento de água da cidade. A colina de Oskjuhlid é um resort popular. Mais de 176.000 árvores foram plantadas lá, e há muitos bons caminhos para andar de bicicleta ou caminhar. A área foi usada pelos militares dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial, e os restos de um antigo bunker ainda podem ser encontrados lá. Isso dá a toda a área alguma atmosfera, mas hoje em dia é pacífica.

1. Testemunhe a aurora boreal ou o sol da meia-noite

Todas as noites em Reykjavik têm potencial para uma bela (e gratuita) exibição no céu. Quer sejam as cores vivas que surgem devido ao sol da meia-noite ou a etérea aurora boreal dançando acima, os céus da Islândia são o brinde perfeito.

O sol da meia-noite, o fenômeno em que o sol nunca se põe, só ocorre na semana antes e depois do equinócio de verão em 21 de junho. Isso significa que você tem uma longa e bela “hora de ouro” para fotografia em todo o país e cores vívidas e escuras no céu que duram até de manhã.

Este também é o momento perfeito para explorar Reykjavik e o resto da Islândia, pois você terá 24 horas de luz do dia e mais oportunidades de passeios turísticos. Por que não conferir os sites de Reykjavik no meio da noite – menos todas as multidões?

As luzes do Norte, por outro lado, podem ser vistas entre setembro e abril, sempre que o céu estiver claro e escuro o suficiente com atividade solar suficiente. Se você está planejando caçar a aurora dentro da capital, é importante localizar lugares onde a poluição luminosa da cidade não limite sua visão. Ótimos pontos incluem o farol Grotta na Península Seltjarnarnes e o Parque Laugardalur.

Ao caçar as luzes do Norte, certifique-se de se aquecer, pois as noites islandesas são frias mesmo no auge do verão. Você não quer que seu prazer de uma exibição espetacular da natureza seja interrompido pelo congelamento!

Tradução Redação A&V
Fonte: https://guidetoiceland.is

Ela é selvagem, vertiginosa, quase agressiva; pavimentada em alguns trechos, com cascalho, terra e lama na sua maior parte. Como um animal noturno, ela desliza entre fiordes e geleiras, vulcões e cadeias de montanhas, complexos lagos oceânicos e rios tão azuis que rivalizam com qualquer praia nas Filipinas.

Construída por um ditador com nome de conto de fadas, seu nome tem uma característica comum que só lugares épicos possuem, a de ficar guardado em algum lugar entre o nosso cérebro e nossos sonhos. Chama-se Carretera Austral, tem 1.240 quilômetros de extensão e é uma das razões pelas quais o Chile pode ser um dos países mais bonitos do planeta.

A Carretera Austral, um cardápio geográfico

Existem duas Patagônias: uma – a argentina – é plana, árida, quase infinita. A outra – a chilena – é selvagem, irregular, cheia de vida. Os Andes são a causa dessa diferença entre elas: de um lado, os imensos pampas; do outro, uma superfície irregular com um pedaço da crosta terrestre que se enruga como um acordeom, devido a erupções vulcânicas e terremotos. E no meio de todo esse caos, a Carretera Austral.

Chile, 1973

Um golpe aniquila o governo de Salvador Allende e dá lugar a quase duas décadas de regime militar. À frente, Augusto Pinochet, o – para o bem ou para o mal – principal arquiteto do desenvolvimento da Carretera Austral e responsável pelo sul do Chile começar a ser conectado, por terra, ao restante do país.

Até então, a cidade de Puerto Montt era o último ponto do Chile continental a ser alcançado por estradas. De lá, só era possível continuar de barco ou fazer um desvio monumental pelo país vizinho e seus infinitos pampas.

A Carretera Austral é uma das estradas mais estranhas do planeta. A culpa de tudo é do relevo chileno – dor de cabeça para qualquer engenheiro – com seus recantos, seus fiordes, suas geleiras e seus vulcões.

Quase desde o seu início, a 50 quilômetros de Puerto Montt, a Carretera Austral obriga você a desistir de sua rota inicial terrestre: um dos muitos fiordes e enseadas que cortam a costa obriga você a mudar para um meio de transporte típico do sul do Chile, o ferry boat.

Ao menos quatro interrupções ocorrem ao longo do caminho, forçando motos, ônibus, carros e pedestres a se deslocarem no ritmo lento das marés. Viajar pela Carretera Austral é como percorrer uma vitrine: quase todas as características geográficas da Terra se sucedem ao longo de seu percurso.

Primeiro vêm as antigas florestas de lariço – espécies que podem ter até 3.600 anos – dos parques nacionais Alerce Andino e Hornopirén. Delimitadas entre fiordes, essas florestas são as primeiras atrações que o viajante encontrará durante o passeio.

Mas a atenção logo se desviará para outro lugar: os vulcões Michinmahuida, Chaitén, Corcovado e Melimoyu saúdam o viajante lembrando-lhe que ele está num local isolado e que o planeta Terra governa lá (como aconteceu na erupção Chaitén em 2008, que transformou a cidade de mesmo nome em uma cidade fantasma).

Muito perto de Chaitén está outro parque nacional, com uma história pessoal de filantropia, desconfiança e ceticismo: o Parque Pumalín Douglas Tompinks. A vida de Douglas Tompkins seria um filme que valeria ser filmado.

Fundador das marcas North Face e Esprit, concentrou sua atividade nos esportes de aventura e foi no Chile que fundou seu Jardim do Éden. Isso o levou a deixar o mundo dos negócios e se voltar para a conservação e a ecologia. Sob o lema de que se poderia viver das florestas sem derrubá-las, seu primeiro passo foi comprar 17.000 hectares – no que hoje é o parque Pumalín – para proteger a floresta nativa do desmatamento descontrolado.

Isso foi seguido por mais compras de terras em outras partes do sul do Chile. Esses movimentos geraram ceticismo e oposição política, provocando certa desconfiança social. Anos tiveram que passar antes que as pessoas começassem a acreditar em suas boas intenções.

Em dezembro de 2015, tendo abandonado sua vida de ambientalista e em vias de ceder grande parte do Pumalín ao estado chileno, Tompkins morreu após sofrer hipotermia quando seu caiaque virou no Lago General Carrera, um dos grandes pontos de interesse ao longo da Carretera Austral. Ele tinha 72 anos quando se despediu de uma das atividades que o levaram àquele lugar remoto da Terra.

Geleiras

É estranho para quem não está acostumado a vê-las. Ao cruzar o lago Yelcho, logo após a reconstrução da cidade de Chaitén, elas começam a aparecer em ambos os lados da estrada, empoleiradas nas montanhas.

São geleiras, cujas “línguas” – em alguns casos muito consumidas pelo aumento da temperatura terrestre – anunciam a chegada a regiões mais frias. O próximo ponto de interesse da rota é justamente uma geleira. É a Geleira Suspensa ou Queulat, uma geleira com espírito de alpinista.

Localizado perto do povoado de Puyuhuapi –fundado por colonizadores da Europa Central, cuja marca pode ser vista na arquitetura local–, o Queulat é uma das geleiras mais espetaculares do mundo por sua localização: empoleirada em uma saliência, parte de sua “língua”,salta da montanha cuspindo o gelo derretido em duas imponentes cachoeiras.

Depois das geleiras, há um pouco de calmaria na rota. Coincidindo com os trechos finais de asfalto da Carretera Austral, a estrada chega a Coyhaique, a última grande cidade da estrada.

A partir daqui, em poucos quilómetros começará o rípio (cascalho) – que se prolongará até ao final do percurso, em Villa O’Higgins – e um rosário de vilas e aldeias espalhadas entre lagos e montanhas. Montanhas como Cerro Castillo, um pico proeminente que guarda uma lagoa cintilante perto de seu topo, e lagos como o incrível General Carrera, o lago que pensa que é oceano.

O lago-oceano que atravessa fronteiras e o campo de gelo norte da patagônia

Chile e Argentina nem sequer concordam em nomear os lagos. É o que acontece com o General Carrera/Buenos Aires, dois nomes que, na verdade, não explicam nada, pois mencionam apenas a parte que corresponde a cada país daquele que é o segundo maior lago da América do Sul.

O povo Tehuelche – originário da região – sabia chamar as coisas pelo nome antes da existência dos dois países. Chelenko (águas turbulentas) era o nome usado para reconhecer aquela massa de água de 978 quilômetros quadrados que produz ondas de até três metros devido ao sopro dos ventos patagônicos: um oceano no meio da Cordilheira dos Andes.

Essas águas turbulentas do Chelenko – as mesmas onde Douglas Tompkins perdeu a vida – são a grande joia que atrai centenas de viajantes a esta região, graças à sua cor azul turquesa, que empalideceria as melhores praias do Pacífico.

Mas suas águas também contêm vários tesouros de pedra. Puerto Río Tranquilo, às margens do Chelenko, é um dos pontos turísticos mais importantes da Carretera Austral.

É por dois motivos. O primeiro, por ser o ponto de partida das –muito– numerosas expedições de barco que levam os turistas às Capelas de Mármore, um conjunto de cavernas escavadas na superfície de mármore das paredes de Chelenko.

A segunda razão é que Río Tranquilo é o lugar povoado mais próximo de um dos territórios mais selvagens da Patagônia chilena: o campo de gelo do norte da Patagônia. Uma vasta extensão de gelo glacial localizada na região chilena de Aysén e conhecida como o campo de gelo do norte da Patagônia.

Um aglomerado de gelo antigo de 4.200 km². Muito menor que o gigantesco campo do sul (16.800 km²), o campo de gelo do norte da Patagônia é conhecido, sobretudo, pela presença da geleira San Rafael, a geleira do nível do mar mais próxima do equador do mundo.

É neste ponto, desde Puerto Río Tranquilo, que a Carretera Austral entra em uma nova fase de seu traçado: deslizar da melhor maneira possível entre os gigantes montanhosos do campo de gelo –a oeste– e a cordilheira andina. Não é uma tarefa fácil que, como compensação, premia o viajante com as melhores paisagens de todo o percurso.

Seguindo o rio Baker até Caleta Tortel

Para quem está acostumado a ver rios, dificilmente encontrará um da cor do rio Baker. Nascido das águas azul-turquesa do General Carrera (desculpe, Chelenko), o rio Baker – pronuncia-se ‘baquer’, como parece – acompanha a Carretera Austral nos primeiros quilômetros após sua nascente.

Este é um perigo real para todos que pilotam pela região: o olhar é inevitavelmente direcionado para aquela faixa azul impossível, que corre paralela à estrada. Mas a beleza tem prazo de validade: a poucos quilômetros de distância, o Baker recebe o Nef, acinzentado, como afluente, tornando-o mais abundante, mas fazendo-o perder parte de seu azul virginal.

Reduzida a atração do início, o viajante volta a concentrar sua atenção nas montanhas que se erguem dos dois lados da estrada, enquanto o Baker se separa do traçado da estrada. O que parecia um “divórcio inevitável” se transforma em uma reconciliação inesperada a poucos quilômetros da bifurcação que leva à joia sul da rota Austral: Caleta Tortel, a cidade das passarelas.

É difícil acreditar que, depois de ver florestas antigas, vulcões, geleiras suspensas e lagos e rios azul-turquesa, uma vila construída pelo homem possa surpreender a atenção já superestimulada do viajante. É o que acontece com Caleta Tortel.

Localizada no delta do rio Baker e cercada por ilhas e fiordes, Caleta Tortel sobrevive com base em passarelas de madeira em um ambiente onde seria melhor ter nascido com asas ou guelras.

Fundada em 1955, a Caleta Tortel não sabia o que era um carro até 2003, quando foi construída a ligação à Carretera Austral. Até então, todas as viagens eram feitas por via aérea e, sobretudo, por mar, conectando-se com as cidades de Puerto Montt (dois dias navegando para o norte) e Puerto Natales (quase três dias navegando para o sul).

Esta conexão marítima com Puerto Natales faz de Caleta Tortel um dos três principais pontos de conexão no limite sul da Carretera Austral. Os outros dois são Puerto Yungay, que foi por décadas o fim da Carretera Austral, e Villa O’Higgins, o ponto final, esperado por todo viajante sulista.

Villa O’higgings

Villa O’Higgins nasceu em 1966 como uma cidade-tampão. Na eterna –e doentia– luta fronteiriça patagônica entre Chile e Argentina –que um ano antes havia causado a morte de um carabinero no chamado “conflito do Lago Deserto”–, o estado chileno decidiu fundar uma cidade onde havia apenas um par de casas

Como quem faz uma jogada de xadrez, os habitantes da região, que há décadas habitavam um lugar sem nome, tornaram-se os fundadores da Villa O’Higgins, a cidade que serviria de “amortecedor” contra o vizinho incômodo.

Localizada no meio do nada, ao norte de outro lago de nome duplo (O’Higgins/San Martín), Villa O’Higgins emergiu de seu isolamento terrestre em 1999, quando o trecho de 111 quilômetros que a ligava a Puerto Yungay foi concluído. .

Transformada no marco final de uma das estradas mais espetaculares da Terra, Villa O’Higgins é o lugar dos sonhos de qualquer ser humano com desejo de aventura: cercada por lagos e montanhas e no limite norte do campo de gelo do sul da Patagônia, a terceira maior área de gelo continental do mundo, depois da Antártida e da Groenlândia.

Um total de 49 geleiras se desprendem dessa gigantesca área de 350 quilômetros de extensão, distribuída entre Chile e Argentina – entre as quais está o famoso Perito Moreno, um dos menores do grupo, comparado ao maciço Viedma (978 km²) ou Pio XI (com 1.265 km², o maior do hemisfério sul fora da Antártida).

De Puerto Montt a Villa O´Higgins. 1.240 quilômetros de viagem por um dos lugares mais selvagens do planeta, ziguezague entre vulcões e geleiras ao longo de uma estrada que sonha em continuar crescendo até se conectar com o verdadeiro limite sul do país –e do continente–: Puerto Williams, em Ilha Navarino, a nova cidade no fim do mundo.

Tradução : Redação A&V
Fonte: https://www.traveler.es/

O jovem de 26 anos chegou ao Peru em meados de março, para cumprir seu sonho de conhecer Macchu Picchu, a lendária cidade inca encravada num dos pontos mais altos da Cordilheira dos Andes. Mas, quando ele desembarcou no país, o presidente Martín Vizcarra havia acabado de decretar as primeiras medidas de segurança sanitária pelo coronavírus, devido aos primeiros casos oficiais detectados no país.

Ainda assim, Takayama conseguiu viajar até o povoado de Aguas Calientes, bastante próximo ao famoso sítio arqueológico, e passou as duas semanas obrigatórias de quarentena em uma pousada naquele local. Depois, poderia voltar ao seu país, com a ajuda do governo japonês, que repatriou vários dos seus compatriotas que estavam na América do Sul, mas decidiu ficar.

E como ficou! O turista decidiu se manter na região até que fossem reabertas as visitas ao local. Foram quase 7 meses convivendo com as pouco mais de 4 mil pessoas que moram na localidade, que vive do turismo, mas que durante esse período perdeu totalmente sua fonte de renda, exceto por ele, o único visitante que sobrou.

Takayama virou uma espécie de celebridade da região, aprendeu o idioma espanhol e inclusive ganhou um apelido dos moradores: “o último turista de Macchu Picchu”.

Tanta resiliência teve seu prêmio no sábado, dia 10. O próprio ministro da Cultura e Turismo do Peru, Alejandro Neyra, foi até Aguas Calientes e acompanhou o jovem japonês em seu dia de glória. O governo peruano autorizou a reabertura do sítio arqueológico por um único dia, para receber um único visitante: Jesse Takayama, o último turista de Macchu Picchu, que teve a cidade aberta só para ele.

“Ele entrou junto comigo e com o chefe do parque. Fizemos essa exceção por pedido dele e da própria comunidade local. Ele já não tinha como se manter aqui por muito mais tempo e ninguém queria que ele voltasse para casa sem realizar seu sonho, depois de tanto tempo esperando”, explicou o ministro.

Neyra aproveitou para anunciar que Macchu Picchu será reaberta de forma definitiva em novembro – e então, Takayama não mais será o último turista. Porém, haverá restrições: turistas nacionais e estrangeiros poderão visitar o local, que receberá apenas 30% do fluxo normal, o que significa pouco mais de 600 visitantes por dia.

O veículo foi removido de uma região remota, dentro do Parque Nacional Denali por um helicóptero do Exército americano, e levado para um local temporário enquanto aguarda seu destino definitivo.

O filme “Into the Wild” (“Na natureza selvagem”), com direção de Sean Penn, é uma versão do livro homônimo escrito por Jon Krakauer. O livro conta a história de Christopher McCandless, filho de pais ricos, que se forma na universidade de Emory como um dos melhores estudantes e atletas. Porém, em vez de em embarcar em uma carreira prestigiosa e lucrativa, ele escolhe doar suas economias para caridade, livrar-se de seus pertences e viajar pelos Estados Unidos, terminando no Alasca, onde morreu de inanição dentro do famoso ônibus, em 1992.

Durante décadas o “ônibus mágico” – como ficou conhecido o Fairbanks City Transit System Bus 142, que foi abandonado por uma empresa de construção nos anos 60 – atraiu aventureiros de todas as nacionalidades. Eles buscavam refazer o trajeto de Christopher McCandless, protagonista da história, e se conectar profundamente com a natureza.

Desde 2007, quando o filme foi lançado, os serviços de socorro do parque e a guarda nacional do Alaska tiveram de resgatar diversas pessoas que tentavam chegar até o ônibus. Segundo a comissária de Recursos Naturais do Alasca, Corri Feige, a presença do ônibus em seu local original estava demandando “esforços de resgate custosos e perigosos, porém, mais importante, estava custando as vidas de alguns visitantes”. Em fevereiro deste ano, cinco turistas italianos tiveram de ser socorridos e resgatados, nas imediações do “ônibus mágico”, um deles já com congelamento severo e hipotermia.

Um comunicado à imprensa, feito pela guarda nacional do Alasca, informou que o ônibus foi removido de forma cuidadosa, visando não danificar o ônibus. Em consideração ao valor sentimental que ele possui para a família de McCandless.

Trilha sonora do Filme “Na natureza Selvagem”

Sobre a trilha sonora, íamos escrever o texto por aqui, na redação, porém a Maísa Cachos, do site folkdaworld.com, fez um trabalho tão bom descrevendo os fatos que geraram essa bela trilha sonora que resolvemos trazer na íntegra para vocês. Segue abaixo:

“Entrando, finalmente, no objetivo do post, começo falando que a trilha do filme é feita basicamente pelo Eddie Vedder. A propósito, “Into The Wild” é o primeiro disco solo do artista. As músicas foram gravadas no estúdio X em Seattle, onde Vedder trabalhou com o produtor Adam Kasper, que já havia produzido algumas vezes o Pearl Jam. O álbum foi mixado pelos dois.

Depois de ver um trecho do filme, Vedder começou a trabalhar nas canções. E a troca de trechos de músicas e trechos de filmes entre Vedder e Penn, fez a narrativa da história se misturar com as narrativas das canções. Não à toa, o resultado é impressionante.

As canções ficaram tão com a cara do Vedder, que a gente quase deixa passar que “Hard Sun” é um hino do músico folk canadense Gordon Peterson, aka. Indio. A versão original da música foi lançada em 1989, no disco “Big Harvest”. Na nova roupagem, a faixa virou uma balada folksy sensacional. Assim como “Society”, uma das músicas mais bonitas do trabalho, mas que apesar de ter um dedinho do Vedder nela, é escrita pelo cantor e compositor americano Jerry Hannan.”

por Maísa Cachos/folkdaworld.com

Abaixo, você confere a múscia “Society”, por Eddie Vedder.

Para chegar até lá você pode sair cedo da Villa General Belgrano e rodar cerca de 90 km, compostos principalmente de estradas sem calçamento com paisagens muito bonitas, até chegar ao Puesto Del Tono. De lá, percorre-se a pé uma trilha até chegar ao antigo acampamento onde se esconde esta antiga cidade mineira.

Este antigo assentamento de mineração também é acessível a partir da cidade de Merlo (San Luis), localizado a 25 km a noroeste. Por uma estrada que tem 20 km de asfalto e o restante, apesar de não possuir calçamento, está em muito boas condições. Outra opção é a partir da cidade de La Cruz, cerca de 60 km a sudoeste.

O mineral explorado naquela mina foi o tungstênio na forma de óxidos e sais, destinados principalmente à exportação, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, para uso como material bélico. O veio principal foi trabalhado por uma rota de 180m e a uma profundidade de 35m. Em seu tempo de esplendor, havia centenas de trabalhadores em Pueblo Escondido, instalações de moagem, concentração e separação de minerais por meios mecânicos, usina própria, hospital, alojamento para mineiros e chefes, telefone, etc. Havia também um teleférico de 300 metros de comprimento para baixar o mineral para a usina e uma bomba de combustível, entre outras instalações. Porém, não havia geólogo apenas mineiros especialistas, muitos trazidos do Chile e Bolívia.

É, sem dúvida, uma mina abandonada muito impressionante, tanto pelo local onde está localizada quanto pelo tamanho de suas ruínas.

“A mina Cerro Áspero operou do final do século 19 até 1969. Fechou quando o preço internacional do tungstênio caiu, enquanto ao mesmo tempo o mineral da mais alta qualidade estava acabando. Mas a sentença de morte da mina foi dada pela entrada, no mercado mundial de tungstênio, da República Popular da China, na década de 1980. Atualmente, 85% do tungstênio usado pela indústria mundial vem da China, uns 5% da Rússia, 3% do Canadá e os 7 restantes de alguns países. A maior concentração de minas de tungstênio no mundo está no sudeste da China “

Jorge Sfragulla, geólogo da Faculdade de Ciências Exatas, Físicas e Naturais da Universidade Nacional de Córdoba.

Hoje, as instalações abandonadas servem como refúgio de montanha para os amantes da natureza que querem explorar este lugar maravilhoso e sua história imponente.

Assista um pequeno vídeo sobre Pueblo Escondido: